Å redusere jorderosjon, gjøre bratte skråninger til terrasserte baktepper, og skape knutepunkter i de landskapsmessige veggene tjener mange formål. De er faktisk noen av de vanligste måtene å rette opp på problemer forårsaket av kuperte områder! Velbygde støttevegger forvandler ubrukbare stigninger til brukbar uteplass for hagen.
Til tross for det enkle utseendet krever disse veggene imidlertid mye planlegging - noen ganger profesjonell ingeniørarbeid - for å beholde formen. Jord er tungt, spesielt når det er vått fra en nylig regnbyge, så en grunnleggende støttemur (fire meter høy og 15 fot lang) må potensielt støtte opp til 20 tonn av jordtrykk. For hver ekstra høydefot øker jordtrykket betydelig. Feilberegne konstruksjonsplanene dine, og du kan ende opp med en svak vegg som risikerer å bule eller verre, kollapse helt. Av nettopp denne grunnen bør støttemurer høyere enn fire fot utformes og konstrueres av proffene.
Kortere støttemurer kan imidlertid konstrueres av entusiastiske gjør-det-selv-maskiner utstyrt med grunnleggende kunnskaper om konstruksjon. Høres det ut som deg? Hvis du ønsker å skitne hendene og forbedre landskapet ditt med en støttemur, vil disse retningslinjene for å bygge en støttemur hjelpe deg med å komme godt i gang.
IKKE glem å sjekke med myndighetene.
Effekten av en støttemur på den naturlige vannstrømmen kan påvirke naboene dine, så noen samfunn krever at huseiere må få tillatelse før byggingen påbegynnes. Du må kanskje sende inn planer for veggen din og planlegge en eiendomsinspeksjon for å sikre at bygging av støttemur ikke skaper dreneringsproblemer.
Mens du er i gang, ring også DigSafe (811), en landsomfattende tjeneste som vil varsle lokale verktøyfirmaer om at du planlegger å grave. Disse kan avgjøre om de nedgravde linjene vil være i veien og markere deres eksakte plassering.
Velg et materiale du enkelt kan jobbe med.
Støttemurer kan bygges med forskjellige materialer, fra hellet betong og store tømmer til naturstein, til og med murstein. For DIY-formål, velg produserte blokker som er designet spesielt for å bygge støttemurer; en låseflens langs bunnkanten skaper et sikkert feste mellom radene. Disse blokkene (tilgjengelig i grå og jordfarger i glatte eller strukturerte ansikter, som disse på The Home Depot), kan du finne i praktisk talt enhver boligforbedringsbutikk og mange hagesentre også.
DO begynn med et godt fundament.
Støttemuren din vil bare være like sterk som støttesystemet. For en støttevegg med stablet blokk som ikke er høyere enn fire meter, vil en grøft fylt med tre centimeter knust stein forhindre at veggen skifter og legger seg. Den nøyaktige dybden på grøften avhenger av den foreslåtte høyden på veggen, men følg denne tommelfingerregelen: Grav en grøft for å være en åttendedel av veggen pluss tre tommer. Hvis du for eksempel vil at den ferdige høyden på støttemuren din skal være tre fot (36 tommer) høy, må du grave grøften åtte tommer dyp for å imøtekomme tre tommer knust stein og omtrent fem tommer (eller en åttendedel av den synlige støttemuren) for å starte veggen under trinn.
IKKE legg blokker på en ujevn overflate.
Første kurs (eller rad med blokker) setter scenen for resten av veggen, så det er viktig at du gjør den perfekt. Hvis det ikke er det, vil ikke etterfølgende rader være i nivå heller, noe som resulterer i en skjev vegg som er skjev og uattraktiv. Bruk et fire fots snekkernivå for å sikre at gruslaget under den første banen av blokker er jevnt før du begynner å sette blokkene. Eventuelle avvik her vil vises høyere i veggen.
STÅ blokker i en svak bakoverhelling.
En vegg som lener seg i jorden den beholder, blir mindre sannsynlig presset utover av jordtrykk enn en vanlig gammel vertikal vegg. Design og bygg støtteveggen din slik at den skråner med en hastighet på minst en tomme for hver fot av høyde (høyde). Heldigvis gjør det å jobbe med støttemurblokker utrolig enkelt å oppnå denne "tilbakeslagskonstruksjonen"! Låseflensen på underkanten av hver blokk fører den til å klikke på plass litt bak den nedre blokken, og forhindrer at toppblokkene skyves utover.
IKKE glem å tillate drenering.
Grunnvann er den naturlige fienden til støttemurene. Når den metter jord av leire-type, svulmer de opp og legger overdreven press på baksiden av veggen. For å unngå feil, sørg for avløp samtidig som du går rundt å bygge støttemuren. Å fylle ut rommet bak blokkene med pukk og deretter installere en fleksibel perforert avløpsrør (tilgjengelig på The Home Depot), også kalt "avløpsfliser", på bunnen av veggen, kan skape den nødvendige rømningsveien for grunnvannet. Det perforerte røret vil føre grunnvann til hver ende av veggen der det kan renne uskadelig bort. Endene på avløpsrøret skal da gå ut i hver ende av veggen, og du kan dekke dem med pukk for å kamuflere utseendet.
Fyll ut på riktig måte.
Etter at avløpsrøret er på plass, bør du fylle resten av plassen bak blokkene med enten sand eller ertegrus - enten vil vannet filtrere gjennom til avløpsrøret ved bunnen av veggen. For å få de beste resultatene, fyll på igjen noen få centimeter av materialet etter å ha lagt hver gang med blokker, og bruk en håndsabotasje for å komprimere materialet. Ved å tappe påfyllingen hver sjette tomme eller så, vil du sørge for at den er pakket tett, noe som vil gi ekstra støtte fra jordtrykket bak veggen.
IKKE velg en eneste høy vegg hvis du kan konstruere flere trinnvise vegger.
Mens støttevegger som er høyere enn fire meter, skal konstrueres av fagpersoner, kan du kanskje lage en løsning for en høy skråning ved å lage to eller flere kortere "lagdelt" støttemurer i motsetning til en enkelt høy vegg. En serie med korte vegger gir visuell tekstur, og hver vegg vil støtte mindre jordvekt, slik at de er mindre sannsynlig å mislykkes. Når du bygger et lagdelt sett med støttemurer, plasser den øvre veggen bak den nedre veggen på det dobbelte avstanden som høyden på den nedre veggen. For eksempel, hvis den nedre veggen er tre meter høy, bør den øvre veggen settes tilbake minst seks meter fra den nedre. Dette holder den høyere fra å skape press på den nedre.